Обучение технике цифровой
фотографии
Выбор оптики при пейзажной
съемке. Глубина резкости и перспектива
Ну что ж, с
компоновкой снимка в основном закончили. Теперь перейдем к
более техническим аспектам второго вопроса – выбору ракурса
и освещения, оптики и перспективы, подбору экспозиционных
параметров.
Если Вы
внимательно и вдумчиво изучили материал о компоновке
пейзажного кадра, то наверное уже поняли, что далеко не
всегда оптимальной для пейзажа будет широкоугольная оптика.
Разные объективы имеют свои преимущества и недостатки.
Итак, о
различиях объективов.
Для начинающих.
Фокусное
расстояние объектива определяет угол его обзора. Чем больше
фокусное расстояние, тем меньше угол обзора, и наоборот. В
цифровой фотографии принято (хотя и не совсем корректно)
определять фокусное расстояние в эквиваленте для пленочных
35 мм камер. Так, эквивалентное фокусное расстояние 8-24 мм
считается сверхкоротким, 28-35 мм – коротким, 45-60 мм –
стандартным, 70–105 мм – умеренно длинное, 120-200 мм –
длинное, и все что выше 200 мм – сверхдлинное.
Длиннофокусные объективы приближают удаленные объекты,
короткофокусные – захватывают широкую перспективу.
У
короткофокусных объективов два главных преимущества – это
большой панорамный угол зрения (до 120 и даже 180 градусов у
8-миллиметровых объективов fish-eye
– «рыбий глаз») и соответственно большая глубина резкости.
Это означает, что даже при небольших значениях диафрагмы в
фокусе объектива оказывается все, что находится на
расстоянии, к примеру, от 2 метров до бесконечности
(подробнее о глубине резкости, дифракции и других параметрах
объективов будет написано в цикле статей, посвященных
оптике). Таким образом, используя короткофокусную оптику
(или зум-объектив на коротком конце – 35 эквивалентных
миллиметров и менее), вы приобретаете возможность включить в
кадр как удаленные, так и очень близкие объекты без потери
резкости. Кроме того, широкоугольные объективы искажают
перспективу, отдаляя задний план и визуально увеличивая
объекты переднего плана, особенно у краев кадра, где в силу
вступает еще и дисторсия, что позволяет добиться очень
интересных оптических эффектов. С другой стороны, дисторсия
может настолько безнадежно испортить классический пейзаж,
что ему не помогут даже продвинутые алгоритмы коррекции
некоторых фотошоповских плагинов.
Кроме того,
вследствие большой глубины резкости Вам придется забыть о
таком эффектном способе выделения главных и отделения
второстепенных объектов, как размытие резкостью, кроме
случаев, когда объект переднего плана расположен чуть ли не
перед объективом. Хотя соглашусь, в пейзажах это нечасто
применяется, а в классических не применяется вообще.
Для начинающих.
Дисторсия
– это искажение снимка, делающее объекты выпуклыми или
вогнутыми, а также искажение перспективы, проявляющееся в
непропорционально больших объектах переднего плана.
Глубина резкости – это
отрезок около дистанции фокусировки, в пределах которого все
объекты будут выглядеть резкими. То есть, если расстояние до
объекта съемки равно 5 метрам, а резкими в кадре получаются
все объекты на удалении 4,5 – 5,5 м, то глубина резкости
составляет 1 метр.
Подробнее о фокусных
расстояниях, дисторсиях, глубине резкости – в главах,
посвященных оптике.
Телеобъективы
дают возможность приблизить объект съемки, выделить его из
окружающего фона, в том числе и резкостью. Особенно полезны,
когда подойти ближе к объекту невозможно или очень сложно,
как это чаще всего и бывает при пейзажной съемке.
Телеобъективы за счет обратных широкоугольникам искажений
перспективы визуально приближают, укрупняют объекты заднего
плана (например, Вам доводилось видеть снимки силуэтов людей
на фоне огромного солнечного диска?). В большинстве случаев
для пейзажей достаточно умеренных телеобъективов с фокусным
расстоянием до 200 мм. Сильные телеобъективы могут также
давать дисторсии в углах кадра.
Таким образом,
выбор оптики зависит от конкретного объекта съемки. Именно
поэтому увлеченные пейзажные фотографы таскают с собой
огромные тяжелые рюкзаки, доверху набитые камерами и
объективами для разных объектов съемки. Благодаря, однако,
широкому распространению и хорошему качеству современных
зумов количество объективов можно сократить до трех –
широкоугольного (20-28 мм экв.), стандартного (28-70 мм экв.)
и бюджетного телеобъектива (например, 70-300 мм).
Нельзя не
упомянуть о различиях классов камер по глубине резкости.
Дело в том, что глубина резкости системы камера+объектив
зависит не только от фокусного расстояния объектива, но и от
размера светочувствительного элемента, на который
проецируется изображение (матрицы) и пиксельных размеров
матрицы. Подробнее об этом будет рассказано в статьях об
оптике, а сейчас только скажем, что глубина резко
отображаемого пространства на цифровых камерах значительно
больше, чем у пленочных камер. Так, цифровые зеркальные
камеры любительского и полупрофессионального класса имеют
глубину резкости в 1,3-1,6 раза больше, чем пленочные, а
компактные цифровики и вовсе – в 4-7 больше. Поэтому на
цифрокомпактах зачастую легко получаются снимки, резкие «от
объектива до бесконечности», что крайне сложно достичь на
зеркалках. С другой стороны, при всем желании выделить
какой-то объект резкостью, даже при длинном положении зума
обладателю компакта практически нереально.
Выделить
центральный объект съемки Вам поможет использование более
открытых диафрагм; увеличить же глубину резкости, наоборот,
можно закрыв диафрагму. Только необходимо помнить об
ограничениях, которые накладывают на выбор диафрагмы
аберрации и дифракция. Подробнее, опять же, в статьях об
оптике.
На этом с
выбором оптики мы закончим. Что же дальше?
Выбор ракурса и освещения
А дальше –
наименее поддающийся классификации момент: выбор ракурса и
освещения. Здесь можно привести только общие рекомендации.
Во-первых,
свет. Наилучшие результаты, как утверждают в один голос все
пейзажисты, дает съемка на рассвете. Тени удлиняются,
подчеркивая объем и контраст, все вокруг расцвечивается
приятным красноватым светом. Закат тоже дает неплохие
результаты, но со свежестью рассвета его не спутаешь – нет
той туманной дымки, ощущения пробуждения… Так что кто первым
встал – того и тапочки, в нашем случае – лучшие снимки!
Некоторые
объекты можно снимать практически при любом освещении. Это
относится к разным затененным местам, например водопадам.
Впечатление влажности можно усилить, если снимать в облачный
день, но так, чтобы небо не попало в кадр, иначе его серость
испортит все впечатление.
Чего обычно
стоит избегать, так это полуденного солнца. Оно создает
резкие вертикальные тени, что как правило не добавляет
композиции выразительности. Хотя, в некоторых композициях
можно даже искусственно добавить солнечного света, чтобы
придать живость композиции. В цикле статей, посвященных
лучшим плагинам Фотошопа, мы рассмотрим программы,
позволяющее это сделать.
Если вы все же
дождались рассвета/заката, учтите, что наиболее выгодный
угол съемки – близко к 90 градусам по отношению к лучам
солнца. Такой угол позволяет, кроме того, использовать
поляризационные фильтры для повышения контрастности,
удаления бликов и придания небу более выразительного,
глубокого цвета. Поэтому, если Вы настроены серьезно, имеет
смысл провести «разведку боем» на местности, которую
собираетесь снимать, предварительно определив, откуда будет
светить солнце и как при этом можно будет построить
композицию.
Теперь о
ракурсе. Здесь правило одно – экспериментируйте! Зачастую в
случае отдаленных пейзажей неплохие результаты дает съемка
типа «навел-снял» из обычного положения.
Но
как правило, стоит попробовать приникнуть к земле или
наоборот, поднять камеру высоко над головой, благо многие
компакты позволяют это сделать, отогнув вниз экран. Не
забывайте о линиях, ведущих в глубь кадра – лучше всего,
если они идут из левого или правого нижнего угла. Многие
рекомендуют левый, мне же больше импонирует правый – это
дело вкуса.
Создать
ощущение высоты объекта поможет использование
широкоугольного объектива при съемке снизу, у подножия
объекта – перспектива искажается, удаляя вершину и
увеличивая основание. Высоту, с которой произведен снимок,
подчеркнет направление объектива немного вниз.
Ну и конечно же, не забывайте
о правиле «золотого сечения»! Никогда не размещайте линию
горизонта строго посередине снимка, да и главный объект
обычно лучше всего выглядит в одной из крайних третей кадра.
В заключение
хочу напомнить об одной абсолютно необходимой штуковине,
если Вы хотите сделать по-настоящему качественные пейзажные
снимки. Это Ваш верный трехногий друг – штатив. Как Вы
понимаете, на рассвете/закате от избытка света Вы не
страдаете, а необходимость большой глубины резкости
вынуждает закрывать диафрагму. В этом случае без штатива не
обойтись.
При выборе
штатива (если Вы его еще не купили) внимание стоит обратить
не только на прочность его основания (ног) и неподвижность
платформы, но и высоту штатива без центральной штанги. Как
сказал Джон Шоу, «как только Вы выдвигаете центральную
штангу, у Вас больше нет трипода – у Вас есть монопод на
трех ногах». В принципе, монопод – тоже не так уж плохо, но
нам же нужно максимальное качество! Наиболее удобными для
пейзажиста считаются шаровые головки (ball-head,
см. рис.), в отличие от панорамных они позволяют быстро
изменить ракурс, не отворачивая три ручки; однако они и
существенно дороже. Кроме того, штатив обладает магическим
действием на фотографа – он заставляет подходить к каждому
снимку гораздо серьезнее.
Что еще нужно
для максимальной резкости? Автоспуск или пульт ДУ, чтобы
устранить колебания камеры от нажатия на спуск, и функция
блокировки зеркала для зеркальных камер. Эта функция
заранее, до спуска затвора, опускает зеркало, чтобы
устранить влияние вибраций от удара зеркала на резкость
снимка. Замечу, что потери резкости от удара зеркала
наблюдаются, как правило, при съемке с длиннофокусными
объективами и макросъемке в диапазоне выдержек от 1/4 до
1/60 сек. Так что при доле аккуратности в выставлении
съемочных параметров без этой функции вполне можно прожить.
Итак, мы
закончили с одиночными снимками. Где же обещанный первый
вопрос панорамной съемки? Напомню, что в самом начале цикла
мы поставили вопрос о том, как же сделать качественный
панорамный снимок, так любимый всеми натурфотографами.
Замечу, что без всего вышенаписанного качественный
панорамный снимок, естественно, сделать невозможно. То есть
косвенно на вопрос мы все же ответили. Последний вопрос
связан с панорамными возможностями многих цифровых камер,
позволяющими склеить панораму практически любого типа и
размера из нескольких снимков.
