Обучение технике цифровой
фотографии
Панорамная съемка.
В каком случае
Вам может понадобиться панорама? Когда Вы тщательно отобрали
главный объект съемки, обрамляющий его фон, третьестепенные
объекты, удалили из кадра все лишнее, и пришли к выводу, что
даже самое необходимое не умещается в кадр. Или просто
хочется поэкспериментировать, преследуя главную цель –
добиться максимального качества отпечатка. Итак, Вы решили
«клеить».
Для начала –
снимать.
Цифровые
камеры (а вообще-то, и пленочные со сканированием) позволяют
снять несколько снимков в ряд с целью их последующей склейки
в панораму. Многие компакты даже «помогают» при этом,
показывая границы предыдущих снимков. То, что снимки надо
делать с перехлестом, при одной и той же экспозиции Вы
конечно уже знаете. Вот Вы отсняли серию, принесли домой,
загрузили в программу-клейстер и… Почему-то что-то кажется
«не так, как должно быть». Помимо того, что чуть ли не
половина кадра обрезалась, так еще и остатки выглядят как-то
неестественно… До главной цели – максимального качества –
очевидно, далеко.
Отмечу, что
сделать качественную панораму – не сложно, а очень сложно.
Первым этапом
должна стать подготовка специальных средств для съемки
панорамы. 
И начинается все со штатива. Кстати, все те супер-пупер 3D
панорамные головки, которые по умолчанию установлены на
дешевых штативах по 50-100 баксов, панорамными на самом деле
не являются. Они обеспечивают возможность «проводки»
движущегося объекта в разных плоскостях за счет
разблокировки только одной плоскости, имеют обычно указатель
угла поворота и даже указатель горизонта, но панорамными они
не являются. Дело в том, что поворот камеры в них
осуществляется относительно места крепления (см. рис). При
съемке панорам это неизбежно дает ошибку параллакса, в
результате чего панорамы даже после самой качественной
склейки остаются неестественными.
Качественный
панорамный штатив должен иметь специальное крепление,
позволяющее поворачивать камеру относительно оптического
центра объектива, который находится в районе его
фронтального элемента. Желательно, чтобы это крепление
позволяло устанавливать камеру вертикально, чтобы после
обрезки осталось больше пикселей.
Такие
штативные головки очень дороги и редки.
Многие фотографы выходят из положения следующим образом: подвешивают
к объективу монетку, фиксируют на земле точку, над которой
она висит, затем после поворота камеры добиваются точного
совпадения места текущего «зависания» монетки и первого. И
так далее. Что и говорить, процесс долгий и нудный. Самое
интересное, что за время опытов с монеткой условия освещения
могут значительно измениться – например, солнце закроют
тучи, или оно вообще зайдет. Так что повторюсь, съемка
панорам – дело сложное.
Второй момент
– экспозиция. Думаете, можно просто довериться автоматике
камеры и позволить ей самой установить экспозицию? Ну что ж,
тогда не рассчитывайте на качество, разве что у Вас очень
ровное освещение. Экспозицию придется определять вручную. И
тут самое время познакомить Вас с упрощенной зональной
системой замера, как ее определяет американский фотограф
Норман Корен. Эта система поможет Вам, безусловно, не только
в панорамных снимках, а вообще в любых условиях, изобилующих
контрастами.
Итак, чем же
нам не приглянулся стандартный метод экспозамера камеры?
Ведь он же и матричный, и 35-сегментный, а может даже
1005-пиксельный RGB 3D
пространственный и супер-пуперный!
Возможно, Вы
уже знаете об элементах, способных обдурить даже самый
навороченный замер. Это источники света в кадре, контровый
свет, яркие блики, что в общем-то почти одно и то же. Кроме того, как мы будем еще обсуждать в
главах, посвященных особенностям цифровой фотосъемки,
экспозамер камеры настроен на определенное «среднее»
значение освещенности сцены, и в соответствии с ним и
выставляет экспозицию, причем данная конкретная сцена может
сильно отличаться по освещенности от «средней». Примеры тому
– кадры с большим количеством неба, крупноплановые портреты,
съемки на очень светлом или темном фоне. В результате
бездумного применения матричного замера снимки могут
получиться недо- или переэкспонированными. Конечно, на
основе знаний и опыта можно ввести экспокоррекцию, но с
другой стороны – разве Вы точно и доподлинно знаете, по
какому алгоритму работает Ваш хитро-мудрый экспозамер? Если
уж требуется точность – а она требуется в контрастных
снимках – то тут уж придется потрудиться. Тем более что
динамический диапазон цифровых камер, прямо скажем, уступает
негативным пленкам, и ошибки экспозамера Ваша камера, скорее
всего, не простит, хотя Вы вроде бы можете проконтролировать
качество картинки по монитору, используя гистограмму и
индикатор пересвеченных областей (подробнее о динамическом
диапазоне, его расширении и подводных камнях гистограммы мы
будем говорить в следующих статьях).
Итак, мы
задались вопросом максимального качества, и хотим трудиться
ради этого не покладая рук. Отлично. Приступаем.
Зональная система
экспозамера
Итак, что же
такое упрощенная зональная система экспозамера?
Создал ее
Норман Корен, прекрасный натурфотограф, математик и теоретик
фотографии. За основу он взял сложную систему зонального
замера, автором которой является Ансель Адамс, классик
пейзажной фотографии.
Представляет
она из себя следующее. Весь кадр необходимо разделить на
зоны по освещенности, выделив наиболее светлые, средние и
темные. Теперь Вам пригодится точечный экспозамер, если он
есть на Вашей камере. Если нет, можете дальше не читать.
Итак, Вы замеряете экспозицию в самом светлом сюжетно важном
участке, который должен выйти на снимке светлым, но не
передержанным. Определили. Запомнили. Теперь для интереса
определяем экспозицию на самом темном сюжетно важном
участке, который…дальше Вы знаете. Определяем разницу между
ними в ступенях. Если Вы еще не освоились со ступенями,
подскажу: экспозиция увеличивается на 1 ступень, если
выдержка увеличивается в 2 раза, или число диафрагмы
уменьшается в 1,4 раза. То есть, если камера замерила на
светлом участке (при постоянной диафрагме)
S=1/400 с, а на темном –
S=1/20 с, то разница между ними
будет определяться так: 1/200 – 1 ступень, 1/100 – 2
ступени, 1/50 – 3 ступени, 1/25 – 4 ступени. Ваша разница
составляет примерно 4,33 ступени. Учитывая, что динамический
диапазон хороших цифровых камер при съемке в
RAW составляет около 6 ступеней,
на Вашем снимке все будет ОК. Если разница больше, то Вам
придется выбирать, что «обрезать»: тени или света. Для Вашей
конкретной камеры лучше определить динамический диапазон
заранее, опытным путем, применяя зональную систему, чтобы в
нужный момент не оказаться с «обрезанными светами» или
«шумными тенями».
Итак, считаем,
что мы уложились в диапазон своей камеры. Теперь самый
ответственный шаг.
Вновь замеряем
экспозицию по светлому участку, но теперь вводим
экспокоррекцию в соответствии с нижеприведенной таблицей:
|
-2 |
Темные
текстурированные объекты. |
|
-1 |
Темная трава.
Темный камень. Тени на пейзажах. Рекомендуемая
освещенность в тенях на портретах. |
|
0 |
Темная кожа.
Серый камень. Средняя древесина. Средний серый цвет. |
|
+1 |
Смуглая кожа
(на освещенных участках). Светлый камень. Тени на
снегу (в солнечных снежных пейзажах) |
|
+2 |
Очень светлая
кожа. Светло-серые объекты. |
|
+3 |
Наиболее
освещенные места на коже. Белые текстурированные
объекты. Снег под непрямым солнечным светом. |
Если Вашего
объекта нет в таблице, прикиньте гипотетически его яркость
по сравнению с перечисленными объектами и ставьте коррекцию.
Все – камера, мотор, поехали! После щелчка затвора
обязательно оцените гистограмму и пересвеченные области
(хотя тут есть свои подводные камни, о которых – в следующих
статьях), если необходимо – переснимите. А лучше всего
установить брекетинг 3 кадра в пределах плюс-минус одной
ступени в сочетании с введенной уже экспокоррекцией, потом
можно удалить явно пересвеченный, оставив на всякий пожарный
два других.
Ну вот,
пожалуй, и все! Вуаля!
Возвращаясь к
экспозамеру в панорамной съемке, отмечу, что проэкспонировав
сюжетно важные объекты по зональной системе, можно добиться
высокого качества панорам. Что еще упомянуть? Да, фокусное
расстояние нужно установить таким, чтобы минимизировать
дисторсию – достаточно будет средне-широкого угла 35 мм,
просто сделайте чуть побольше кадров – 6-8 штук. Ну вот у
Вас и есть все, что нужно для качественной панорамы,
осталось всего ничего – загрузить снимки в компьютер и
склеить! А с этим, я думаю, Вы уже справитесь без меня!
